普里米蒂沃(primitivo)和仙粉黛(Zinfandel)这两个葡萄品种，一个来自意大利，一个来自加州;一个可以追溯到几千年前，而另一个的历史却不超过200年。有一项DNA研究证明，这两个品种事实上是属于同一个品种……
普里米蒂沃(primitivo)和仙粉黛(Zinfandel)这两个葡萄品种，一个来自意大利，一个来自加州;一个可以追溯到几千年前，而另一个的历史却不超过200年。有一项DNA研究证明，这两个品种事实上是属于同一个品种。但是也有研究报告称它们并非同一品种，那么事实究竟如何呢?其实，这两个生长在不同地方却疑似为同一品种的葡萄之间存在着许多差异性。但是有一点可以肯定的，即它们两者都可以用来生产各种类型的葡萄酒，并且其中有一些葡萄酒还表现得相当出色。要想明确区分这两个虽有差异但却相当类似的品种，可能是一件相当困难的事情。不过，我们倒是可以根据一些已知的线索一步步探究二者之间的关系。
首先第一个线索，它们是否为相同的葡萄。这个问题的答案取决于你要追问的对象。有一点是明确的，这两种葡萄都源自罕见的克罗地亚品种克洛亚娜(Crljenak)。仙粉黛被认为是该品种的翻版，而普里米蒂沃则被看成是该品种的副本。那么从这个角度说，二者不就是一样的吗?但是，如果你将二者并排栽种在同一片葡萄园中，你就会发现它们会结出大小、颜色和密度都不相同的葡萄串，虽然这两种葡萄最终生产出的葡萄酒都差不多。美国酒精烟草火器局(Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms，简称ATF)目前正在考虑一项建议，那就是允许意大利的普里米蒂沃葡萄酒在标签上标注“Zinfandel”。这在加利福尼亚州引起了一场不小的轰动，因为普里米蒂沃的价格一般在10-15美元之间，且有不断下降的趋势。这两个品种都可以生产出密集、成熟、高酒精的红葡萄酒。如果要想知道它们其中的联系，我们还需要进一步了解这两种葡萄的差别。
一、普里米蒂沃
先来看看普里米蒂沃，因为这个品种具有较长的历史，因此颇具神秘感。它不像众所周知的仙粉黛那样，普里米蒂沃的历史可以追溯至曾在阿普利亚(Apulia或puglia)居住的古代腓尼基人，其血统可以追溯到意大利“靴子的后跟”(意大利的版图类似“靴子”，这个词是一种戏谑的说法)。关于这个葡萄品种其实有许多传说，包括“《最后的晚餐》里耶稣和十二门徒所喝的葡萄酒据说就是普里米蒂沃”这种很难证实的说法;以及还有一种很难让人相信的说法，即“普里米蒂沃之所以称为primitivo，是因为它是第一个葡萄”。具体真实的情况可能是两者中的一个，也可能都不是。不过据了解，另一种更可靠的说法是，普里米蒂沃之所以称为primitivo，是因为这个品种比其他品种更早成熟。
今天，普里米蒂沃在自己的老家——阿普利亚地区得到蓬勃地发展。这个小产区以大规模生产普通葡萄酒而闻名，这个意大利“靴子的后跟”生产着比整个澳大利亚总产量还要多的葡萄酒。这里出产的葡萄酒大部分被运送到北部地区，与其它酒进行混合，再经过发酵，最后得到工业酒精。不过，这个小产区现在正发生着翻天覆地的变化。
新世界的技术、较低的产量加上酒厂的精细化管理为阿普利亚葡萄酒带来了新的生机，使其成为意大利南部最领先的葡萄酒产区。相比较之前松弛、薄瘦的葡萄酒，现在这里可以生产出丰富、集中、健壮，并且在意大利阳光下发展良好的葡萄酒。普里米蒂沃红葡萄酒往往表现为口感多汁、结构良好、颜色深浓，以及高酒精度。酒体更轻盈的葡萄酒可能会展现出花果的香气，不过这类葡萄酒目前已经变得越来越稀少。这里的葡萄酒常出现成熟的黑莓、紫罗兰和胡椒的香气。普里米蒂沃可以用来酿制精品葡萄酒，且价格很少会超过20美元。其中最好的是来自曼杜里亚(Manduria)沿海地区的葡萄酒，现在许多有远见的生产商正在尝试着将其引入到其他地区。意大利一些最有名的酿酒商也试图利用普里米蒂沃葡萄来提升自己的收益。现在，我们可以从安东尼世家(Antinori)、卓林(Zonin)、pasqua、安蒂诺里、Rubino、瑞斯卡(Tormaresca)和Masseria pepe这些著名酒商的酒款中找到优秀的普里米蒂沃葡萄酒。
二、仙粉黛
即使是刚入门的葡萄酒爱好者，可能也听说过“仙粉黛”这个名称，无论你想起的是口感丰富的红葡萄酒，还是想起那种自20世纪80年代起在美国随处可见的桃红葡萄酒。相比之下，后者更为有名，甚至于人们已经遗忘了仙粉黛葡萄酒原本的风格。其实，美国的仙粉黛葡萄拥有一段相当传奇的过去。
1820年，仙粉黛首次被人们从奥地利帝国植物物种收集(Imperial Austrian plant Species Collection)带到美国，它具有旺盛的生命力和较高的产量，但是用其葡萄所酿制的葡萄酒却品质一般，表现平平，很快仙粉黛在美国就声名狼藉了。到 19世纪后期，当时正值美国“淘金热”，仙粉黛葡萄酒因为与矿工、移民们家乡的葡萄酒类似，所以受到他们的喜爱，即使“禁酒令”也没能减缓仙粉黛的增长速度。自20世纪50年代起，仙粉黛迅速扩张到加州北部最有名的地区。后来由于其它葡萄品种的普及，仙粉黛逐渐被人们转移到气候炎热的加州中部地区。20世纪80年代，加州仙粉黛葡萄产量过剩，催生出了白仙芬黛葡萄酒。这种酒或者在发酵过程中缩短酒液与果皮的接触时间，或者通过将其与轻盈的雷司令葡萄酒混合调配。白仙粉黛在美国取得了巨大的成功，越来越多的人了解到白仙粉黛葡萄酒，而原本的仙粉黛红葡萄酒反而变得默默无闻了。
20世纪90年代，事情又出现了巨大转变——加利福尼亚州的几个酒厂开始采用仙粉黛生产美妙的红葡萄酒。Ridge、戴利酒庄(Turley Wine Cellars)和瑞文斯伍德酒庄(Ravenswood)，通过实践纷纷证明仙粉黛可以酿制成酒体饱满、健壮、品质一流的红葡萄酒。他们生产的葡萄酒口感丰富，具有黑色水果的风味，大多是采用含糖量较高且非常成熟的葡萄酿造。很快，这种仙粉黛红葡萄酒受到了人们的喜欢，并开始变得非常流行，今天加州的主要葡萄酒产区有数百个品牌酿酒商生产着非常杰出的仙粉黛葡萄酒。其中，品质尤为出众的是那些标签上标注着“老藤(old vines)”的仙粉黛葡萄酒。在这里，“Old”往往是指酿制这款酒的葡萄来自树龄超过40年的葡萄藤，有时候这些葡萄藤的树龄甚至会达到100年。
不过，仙粉黛葡萄酒也并非没有缺点。较高的含糖量导致仙粉黛葡萄酒具有非常高的酒精度，一般会达到15%，甚至超过15%。如果任其发展，人们在品尝这些酒时，就会感觉到喉咙过于灼热;或者会感觉到挥发性酸的味道，从而使葡萄酒的状态变得不稳定，使陈酿的时间大大缩短。尽管仙粉黛葡萄具有耐腐烂和耐疾病的特点，但是仙粉黛葡萄的生长状况仍然相当艰难。有时候，一个葡萄串会包括各种颜色、各种成熟度的葡萄，其中有生青、过熟甚至是葡萄干。因此，在葡萄收获时，种植者需要安排多次采摘。在这种情况下，酒厂对葡萄酒产生的重要影响并不亚于年份或者产区。比较好的仙粉黛葡萄酒来自干溪谷(Dry Creek Valley)和洛迪(Lodi)产区，以及罗伯特拜勒(Robert Biale)和Seghesio。
普里米蒂沃和仙粉黛在风格和味道上存在许多相似之处，但两者之间仍然存在着一些差异。意大利和加州的葡萄种植者们会坚决地保护属于他们各自的葡萄酒，但是如果两者都被归类为仙粉黛，那结果又会如何呢?或者更好的情况是，如果两者在葡萄园中一起成长，我们能不能发现这两个身份存在质疑的兄弟曾经是同一品种呢?这或许不会。不过，对于普里米蒂沃和仙粉黛之间的差别，我们将作出更多的尝试，以便进一步区分二者之间的不同。
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